t h e . k i s s o g r a m

Cineshock

2010-08-01T20:28:00.001+02:00

Mierda, te has puesto perdido de ceniza. El calor insoportable y el alcohol son más efectivos que el cloroformo. La plaza de San Ildefonso, llena de niños cantores calentando las gargantas para otra noche de las que hacen historia, se ha convertido en un camerino colectivo para ensayar lo que viene. Pisas la Corredera Baja de San Pablo y, según vas descendiendo la cuesta, la sordidez del paisaje se acentúa. Maricas vigoréxicas cortadas por el mismo patrón, outsiders atormentados de rostro cadavérico y putas suspendidas de militancia. Parece una película de serie B. Tiras por Ballesta y en la frontera con Desengaño recibes un golpe en tu equilibrio. Aparece en escena Cristina La Veneno con sus amigas. Te escruta con esa mirada de quien se sabe cancerbera de los secretos de este país; políticos, empresarios y actores que han pagado por ella y por su silencio. Despierta chaval, que esto no es Elm Street ni Whitechapel, sino la trastienda de la Gran Vía, donde reinan la impostura y las poses fakespontáneas. Por fin, ya has llegado. Los Cines Luna se erigen solemnes en la plaza a la que dan nombre. Su fachada es un rictus de vidrio, arrugas y la tez del hombre Malboro, pero hoy todo es distinto. De repente, su nombre adquiere más sentido que nunca. Al igual que la luna, todos los ahí presentes se dejan acariciar por la luz de sus bombillas blancas. Son Luces de Bohemia. Y tú, un Max Estrella contemporáneo en busca de tu incierto final. Pasa, bebe y vive. Ahora sí que sí, ponme una de serie B. Bienvenido a Cineshock.

Publicado en FANZINE EAT ME #2 by Charada Madrid

Rest in peace

2010-02-12T01:32:00.004+01:00

"Tienes que conocer las normas para poder romperlas".

Lee McQueen (1969-2010)

Invicto Clint

2010-01-21T16:08:00.003+01:00

Cuidado, chaval. Puede limpiarte el forro sin pestañear, valiéndose únicamente de su mirada. Bang bang y hasta la próxima vida. Sayonara, colega. Es un radical sin Dios. Afirma no simpatizar con ninguna religión, aunque reconoce ser cada vez más tolerante con los que creen. Su nombre intimida y su sombra asusta. Su presencia, acojona. No cruces tus ojos con los suyos, tan sinceros que duelen. Color azul hipnótico, como las últimas piezas surrealistas de Alexander McQueen. Es el típico guerrero de la vieja escuela, que haría desaparecer a su enemigo de forma que éste no perdiera su dignidad. Un fulano capaz de torear a Hollywood y no sucumbir al éxito fácil de raya en bandeja de plata y smoking a 70 dólares la hora. Un perro viejo capaz de aconsejar a los efebos novatos recién llegados a L.A. y que éstos no se rían en su cara. Tiene lo único que una American Express no puede conseguir. ¿Fama? ¿Éxito? No, eso se puede comprar por catálogo. R-e-s-p-e-t-o. El que 79 primaveras y una cabeza bien amueblada proporcionan. Ah bueno, y un currículum de infarto. Su nombre es Clint Eastwood.
Haciendo honor a su estatus, estrena Invictus. Un peliculón de los que te clavan en la butaca y reparte estopa a la fibra sensible. Fotogramas que golpean las tinieblas, como diría Gabriel Celaya, que ruedan por las emociones como si los propulsores estuvieran engrasados con petróleo qatarí. La excusa, Nelson Mandela. Un libertador que se chupó 27 años en la sombra por negarse a articular el ¡señor, sí señor! "Pienso que nuestros políticos podrían aprender más de Nelson. Si existiera Dios, probablemente sería como él: un tío que sabe perdonar". Así es como dispara Eastwood. Le preguntamos si la gente aprenderá algo con esta película y empieza a disertar largo y tendido sobre la política estadounidense. Tras constatar el diálogo de sordos que se traen los gringos, empieza a descargar sobre todos ellos: "Miras la Fox o la MSNBC y ves que nadie escucha. Simplemente, discuten. Muy pocos dejan acabar y se pisan unos a otros. Son como moscas cojoneras."  Ni Jimmy Carter se libra de su indignación, al que tilda de "viejo senil". ¡Viva América! Es lo que tiene pasar del obligado bipartidismo americano, que todos pueden recibir.

Ahora que están tan de moda los bailes de sillas y las jubilaciones forzosas de grandes talentos para que ocupen prematuramente el museo de los muertos vivientes, viene Harry el Sucio y desenfunda su pistolón apuntando al que se mueva en la foto. Si alguien se preguntara a qué se debe hablar de un vetusto director de cine a estas alturas de la película, donde nos creemos que todo está inventado y nada nos sorpende, le diríamos que el viejo Clint ha vuelto con toda su artillería para bombardear el reinado del cine para inframentales que domina nuestro incierto panorama cultural. Temblad, cretinos que asociéis Rosebud con cualquier parida que no sea cine. Se trata de Clint Eastwood y su talento. Un ingeniero de la imagen, un poeta de la emoción, un arquitecto del séptimo arte. Cursi, pero cierto. Un tío que se viste por los pies.Adicto confeso a la cerveza, afirma ir limpio de drogas. No será por falta de oportunidades. Dejando casi atrás a Matusalén, lo único que deja al descubierto la indecente cifra de su DNI es su cara. Un rictus de impresión. Uno, dos, tres, cuatro... Hasta 87 surcos distintos en su rostro contabilizados por quienes no tienen nada mejor para descalificarlo. Ser viejo. Sí, un pecado del siglo XXI. Una tragedia para un mastuerzo. Y más en ese mundo de impostura y cuchilladas que constituye el nuevo Hollywood, cenizas de lo que antaño fue lo más grande. "Release the stars" clamaba Rufus Wainwright en un esfuerzo imposible por resucitar algo que insufló vida a los trágicos comienzos del siglo XX, para llegar a la constatable conclusión: "didn't you know that old Hollywood is over?". Realmente, a Eastwood le importa un cuerno todo eso. "A medida que me voy haciendo viejo, más me importa la familia. Cuando era joven todo era distinto. Mi mujer sabe que me encanta trabajar, pero a la vez soy un ciudadano fiel a la familia".

Los comienzos nunca son fáciles. Todos tienen su particular Jamón Jamón, pasaporte necesario para una gloria mayor, donde dadas las circunstancias nadie se anda con remilgos a la hora de enseñar las tetas o interpretar papeles de justiciero barato, como es el caso de Eastwood. Máximo representante del spaghetti-western, que le sirvió para llevar el pan a casa y, de paso, dar a conocer su nombre. Su gran oportunidad llegó tarde, rozando la cuarentena. Casi mejor, teniendo en cuenta los numerosos casos de éxito precoz mal digerido presentes en la historia del cine y que han hecho correr ríos de tinta. Tras crear su propia productora, Malpaso Productions, pasa a dirigir películas como El sargento de hierro o Los puentes de Madison. Más tarde vendrían Sin perdón o Million Dollar Baby. Sin olvidar Gran Torino, injustamente tratada por la crítica. Con cuatro estatuillas de la Academia en su haber y otras siete para sus películas, el director-actor-productor es, sin duda, una leyenda en vida.

67 películas en total. Ha actuado en 57 y dirigido 29. Unos números que se escapan a cualquier lógica y comprensión normales. Para calibrar el verdadero tamaño de un gigante como Clint Eastwood deberíamos armarnos de paciencia y tirar de hemeroteca, videoteca o lo que sea. O mejor, esperar sentados viendo cómo sigue evolucionando un monstruo del cine como él y comprobar que entre la morralla mediocre que malgasta metraje, siempre estará el viejo Clint como referencia. Una rara avis que hace que todo encaje y cobre sentido. ¿Crees en la reencarnación? "Claro que no", dice. ¿Qué ocurrirá con Clint Eastwood cuando Clint Eastwood ya no viva? "Que será el fin", vaticina. ¿Ni cielo ni infierno? ¿El fin y punto? "Mira, debemos estar agradecidos de poder hacer cosas en la vida, ser conscientes de ello y mover el culo. Y no ser tan avariciosos como para durar de por vida". Lo dicho, tanta franqueza escuece.

GQ España. Febrero 2010

Bilbao & Lloyd Wright

2010-01-07T16:00:00.007+01:00

La iluminación navideña que ahoga los centenarios árboles de la Gran Vía parece más propia de un videojuego japonés que de una capital de provincia. Color azul hipnótico. On, off, on, off. Se enciende y apaga con una velocidad no apta para epilépticos. De repente, Gucci. Voilá, Louis Vuitton. Precios obscenos, subidón de adrenalina y poco tiempo para pensar. ¿Visa o cash? Un dos tres, consuma otra vez. Intentas escapar de la vorágine comercial y ¡paf!, cerca de la ría, recibes un golpe en tu equilibrio. Ahí están las torres de Arata Isozaki, resignadas con majestuosidad frente al polémico zubizuri de Santiago Calatrava. A lo lejos, las placas de titanio del Gugghy te guiñan el ojo. Acércate y el cachorrito de Jeff Koons te saludará con un escueto hola. Muy buenas, ¿qué tenemos hoy? Plato principal, Frank Lloyd Wright. Suficiente por hoy, que ya se atisban los primeros síntomas del síndrome de Stendhal.

La sucursal bilbaína de la Fundación Guggenheim vuelve a sorprender a propios y extraños con una exposición sobre el trabajo del creador del primer museo de la firma, inaugurado allá por 1959 en Nueva York. Es la muestra más amplia y exhaustiva dedicada al americano de todas las que se han celebrado hasta el momento en Europa. Frank Lloyd Wright refleja el vasto trabajo del arquitecto con 63 de sus proyectos, en un recorrido único que ilustra la forma en la que revolucionó el concepto del espacio, diseñando “de dentro afuera”.

No es fácil escoger un arquitecto como tema para una exposición, ya que es obvio que lo que ahí se va a poder ver no son sus obras materializadas, sino los bocetos, los planos y las maquetas de las mismas. La arquiescultura o el arte de la arquitectura es, pues, la rara avis de las exposiciones de los museos, por sus manifiestas dificultades a la hora de exhibirla. Sin embargo, en este caso la idea parece tener más sentido: la posibilidad de admirar arquiescultura dentro de una arquiescultura, es decir, la fantástica obra de Frank Gehry, paradigma de la arquitectura hecha arte, como testigo del legado de Lloyd Wright.

Entre lo más destacado de la muestra encontramos el Plan para el Gran Bagdad, que a mediados del siglo XX tuvo ocupados a los mejores arquitectos del mundo, como Alvar Aalto, Walter Gropius, Gio Ponti o el propio Lloyd Wright. Un mega-proyecto ideado cuando los petrodólares y las ansias de occidentalización llegaron a Iraq, que desafortunadamente se quedó en agua de borrajas. El proyecto del edificio de oficinas Larkin Company, el teatro Hillside o el museo Salomon R. Guggenheim en Nueva York, que se inauguró seis meses después de la muerte de Lloyd Wright, también son protagonistas de la exhibición. La estrecha vinculación del arquitecto con Japón tuvo su punto álgido con el Hotel Imperial, además de los edificios religiosos ideados por todo el mundo: la sinagoga Beth Shalom, la capilla Pfeiffer o la Catedral de acero, que albergaría diferentes cultos en su estructura de acero y cristal.

Bilbao cuenta en su haber con obras de los más prestigiosos arquitectos-artistas internacionales. Un vicio que muchas ciudades han adquirido últimamente, como reclamo turístico o como justificación del trabajo del alcalde de turno. Pero con esta ciudad ocurre algo curioso, ya que según dicen éstos edificios adquieren mayor valor estético y artístico que si estuvieran construidos en otro lugar. Será el contexto, será la planificación de la ciudad o será la famosa fanfarronería bilbaína. Lo cierto es que así lo confirman los forasteros y Lloyd Wright habría suscrito esta idea. Hasta el 14 de febrero se podrá visitar Frank Lloyd Wright.

Arte

2009-11-21T16:43:00.005+01:00

-La historia del arte se acabará con la muerte de Cy Twombly.
-Qué fuerte.
-¿Por qué? A partir de entonces, toda la basura que hacen ahora el Hirst y cía, pasará al olvido. Claro, que esto sería lo ideal.
-Eso es una barbaridad.
-Querido, el arte contemporáneo no existe. A mediados del siglo XX, el arte ya había escrito sus últimas palabras.
-¿Y la fotografía?
-Es preciosa, pero no es arte. El ex director del Met, Philippe de Montebello, opina lo mismo.
-¿Y qué me dices de la Leibovitz?
-Una cantamañanas.
-Pues tiene prestigio.
-Madoff también lo tenía. Y míralo. El tiempo pone a cada uno en su lugar.
-Radical. Eres peor que Nietzsche.
-Hacía mucho que no escuchaba un piropo tan bonito.
-Estás fatal. ¿Y sabes qué es lo peor?
-No.
-Que hacía tiempo que no escuchaba verdades así.

Wannabe society

2009-06-04T09:48:00.004+02:00

La diversidad acompaña a los wannabes. Los hay de dudosa calaña, criterio distraído y poca personalidad. Y también están los que tienen ganas de un dolce far niente permanente, mucho gusto y pocas preocupaciones. Y en el fondo, todos somos un poco wannabes...
En la vorágine de iconos, modas y modos que conforman el mainstream que alimentamos, los wannabe son legión. I-D se ha fijado en ellos y ha perpetrado una web que no tiene desperdicio. No preguntes de qué va la web, simplemente adentrándote en ella descubrirás qué quieren conseguir.

wannabesociety.com

Le voyeur show

2009-06-04T09:42:00.002+02:00

ION FIZ fall 09-10 @ Matadero Madrid

La chunga de Alexa

2009-05-22T19:25:00.004+02:00

Qué juego de palabras más simple y tan poco brillante, pero en época de exámenes no pidas peras al olmo. Lo cierto es que Alexa Chung provoca sensaciones encontradas con esa pose de it girl golfa (vaya redundancia) y su demostrado talento en numerosos campos. Es guapa y competente, lo que constituye toda una contradicción en los tiempo que corren, pero probablemente sea una de las representantes más dignas del hatajo de it girls británicas que no saben pronunciar Grand Palais. Es de las pocas que saben leer y escribir. Y encima, lo hace estupendamente en el Independent. Olé por la Chung.

Este Marc no mola

2009-05-12T19:15:00.017+02:00

Hace unos meses la última campaña de Steven Meisel para Louis Vuitton me provocaba deseos irrefrenables de arrancar la página y fumármela. Cuando vieron la luz las imágenes a muchos les entraba la risa y otros (los menos) asentían encantados. Aún hoy, no deja de asombrarme que una choni redomada, incapaz de lucir con gracia un vestido, llegue a representar a la maison Vuitton.
Madonna es vulgar, de eso no hay duda. En su juventud lo sabía disimular mejor, con su pose rebelde y sus constantes alusiones a los símbolos católicos. Y eso está muy bien cuando tienes 20 años, pero a los 50 se deben tener otras prioridades. Luego, pasa lo que pasa. Te llama tu amigo Marc contándote su última ocurrencia y acabas ejerciendo de fulana barata, controsionándote hasta la extenuación.

Parece que la música sí está reñida con el buen gusto: Madonna, Rihanna, Victoria... Lo cierto es que el talento de Marc Jacobs y Madonna es indiscutible. Sobre todo, su talento para el marketing. Sin embargo, el Jacobs de ahora no es el de antes. Años atrás, todo se hacía de forma solapada y elegante, ahora da lo mismo Madonna que la Beckham. Marc, molabas más cuando te drogabas.

You big fat cow!

2009-05-11T00:08:00.002+02:00

That's what I heard once refering to Beth Ditto. It was a couple of months ago and damn, the one who said that had no idea this huuuuuge woman was one of the new icons of our generation. No matter the weight, no matter the manners. She acts like a pig does, but she is allowed to do it. Dressed like an old whore or sooo drunk, the queen of The Gossip has brought fresh air. She is the new it girl. Attitude. That's all.

May 2009 issue

Spring/Summer 2009 issue

The Kissogram 2.0

2009-05-10T18:17:00.011+02:00

Cada vez que visito alguna capital alfabetizada en moda y tendencias lleno la maleta con revistas autóctonas del género. Es una especie de obligación autoimpuesta ver qué se cuece en las cocinas de esa casta tan elitista e intransigente con lo común que forman los especialistas del periodismo bon vivant.

Experimento sensaciones encontradas de placer y bochorno comprobar que, pasito a paso y tacita a tacita, el sentido común se va imponiendo en suelo patrio, a pesar de que haya que patearse todo Madrid para encontrar la BON o la Dazed&Confused. Y voilà. Cuando lo logras, te mereces un copazo al cuerpo. Un Martini con hielos, un cigarrito y a evadirte en sus páginas.
Será que ahora me tomo la vida con menos seriedad. Será que he empezado a coger el punto a los desfiles de Victoria's Secret. Calla que me da la risa. Será que me da todo un poco igual. Será que vuelvo a creer en Dios. Será que tengo la intuición de que todo irá bien.  Lo cierto es que tengo veinte años. Y con viente uno no tiene ni puta idea de nada y se cree que lo sabe todo. Y eso se cura con la edad. Así que sólo me queda ejercer de veinteañero. Pues que no se diga más.

Atrevida ignorancia

2009-01-19T23:30:00.008+01:00

Steven Klein reafirma su talento con el último editorial que ha hecho para Vogue París. Pura genialidad.

Que comiencen a levantar la voz las talibanes feministas y los amantes de lo políticamente correcto. Desconocen de qué va la fiesta y no saben, ni sabrán nunca que todo son sueños.
Ya lo decía Segismundo en su soliloquio...

10 preguntas a... FERNANDO LEMONIEZ

2009-01-18T16:55:00.008+01:00

Diseñador de moda

"Lo único que Cibeles tiene
de diosa es el nombre"

Unos jeans, una admiración confesa a Zara y un universo que se resume a un sencillo escritorio, un enorme ventanal y un vinilo de Baden Powell. Estas son las señales inequívocas de los delirios de humildad de este magnífico diseñador donostiarra, amante de la costura hecha con mimo, que presentará este domingo su colección A/W 2009-10 en el marco de la Cibeles Madrid Fashion Week. Charlo con él en la trastienda del showroom donde se ultiman los detalles de su próxima colección.

1. ¿Qué sensaciones, miedos o esperanzas alberga de cara a febrero?
Me siento ilusionado y nervioso, ya que no nos olvidemos que esto es un examen, pero con la seguridad que te dan los años.

2. ¿Habrá sorpresas en la próxima colección?
Con el tiempo, un diseñador va cogiendo confianza, va madurando en busca de nuevos retos, ampliando horizontes. Eso es lo voy a dejar muy presente en esta colección. Lo que nunca debe hacer un diseñador es renunciar a su estilo personal, eso siempre tiene que estar ahí. Siempre se debe guardar una línea coherente.

3. ¿Qué tiene de diosa la pasarela Cibeles?
El nombre, nada más. Un diseñador tiene que creer en su proyecto, en su colección y en su trabajo. Y los dioses están, en este caso, sólo para decorar una pasarela.

4. ¿Qué tipo de relación mantiene con sus compañeros de profesión?
Como en todo, hay compañeros con los que te entiendes mejor que con otros. En general, la relación es cordial. Nos apoyamos unos a otros, nos ayudamos… No tiene por qué ser mala, ¿no?

5. Algunos diseñadores españoles se quejan de que cierta prensa especializada del sector no les hace mucho caso. ¿Se sienten ignorados por ellos?
Yo creo que la prensa sí nos hace caso, aunque a veces nos sintamos ignorados. Yo pienso que un diseñador tiene que echar toda la carne en el asador en sus colecciones y hacer propuestas sorprendentes, a la vez que coherentes. Y esto es lo que hará que no se nos olvide y se nos tenga en cuenta.

6. ¿Quiénes son sus referencias masculinas y femeninas a la hora de hablar de estilo?
Apuesto por Lapo Elkann Agnelli, heredero del conglomerado Fiat. Me parece que es una persona con un estilo super personal y de las que a mí me llaman realmente la atención. Y, sin duda, Aerin Lauder, heredera del imperio Estée Lauder. Es una chica muy natural y con muchísimo estilo.

7. ¿Cómo se gesta la puesta en escena de una colección? ¿Lo propone usted o deja que le den ideas?
La puesta en escena va paralelamente a la elaboración de la colección. Si se quiere guardar una relación coherente, hay que ir construyendo al mismo tiempo la imagen y la ropa. Y respecto al tema, soy yo el que propone el tema general, sin embargo, me encanta escuchar propuestas y agradezco mucho los consejos.

8. ¿Cómo se inspira Fernando Lemoniez?
Desde un tema musical, una forma de pensar, formas de vivir… No nos podemos encerrar en nosotros mismos, sino que tenemos que escuchar ¡Es tan enriquecedor!

9. ¿Cómo es su trato con los clientes? ¿Existe una fidelidad por su parte?
Las clientas me son fieles si entre nosotros se crea una complicidad. Tengo clientas desde hace 20 años, ¡y siguen ahí! Hay otras que van pasando por tus colecciones de una manera muy fugaz, otras menos. Lo que no podemos pretender es vestir a todo el mundo…

10. ¿Cuáles son las señas de identidad de la casa Lemoniez?
Lujo intemporal. El lujo no tiene nada que ver con el dinero, aunque vayan muy unidos. Lujo es que una señora vestida por mí sienta que es superior al resto, que se sienta la más guapa. ¡Ojo! Pero que no se lo crea mucho, con humildad.

10 preguntas a... JAVIER FDEZ. DE ANGULO

2009-01-18T16:55:00.006+01:00

Director de GQ España

"El balance de la moda
española es muy triste"

Alter ego masculino de Anna Wintour, el director de la edición española de GQ dista mucho de la imagen diabólica de la estadounidense. Con una actitud cercana y la sensación nada disimulada de que la cosa no va con él, Angulo es un profundo conocedor de la moda en general y del universo masculino en particular. Se ríe de la frivolidad aurática propia del mundo de la moda y prefiere no tomársela muy en serio. Hace bien. 

1. GQ nace en 1957 en Estados Unidos y es hace unos años cuando llega a España. ¿Cómo valoraría la implantación y trayectoria de la revista en España?
En noviembre de 2009 se cumplen 15 años de la llegada de GQ a España, fue una revista completamente pionera. El mercado de la moda masculina estaba muy verde, a penas había tiendas y consumo de moda. En los desfiles internacionales casi no había periodistas españoles y esa situación fue la que nos permitió ser líderes del sector, aunque más tarde hayan aparecido cabeceras nuevas.

2. Dirigir uno de los buques insignia de Condé Nast en España no debe ser fácil. ¿Qué grado de autonomía tiene usted respecto a la dirección nacional e internacional de la empresa?
Como director tengo mucha autonomía, pero eso tiene la contraprestación de que si te estrellas, tú eres el único responsable. Y, por supuesto, al día siguiente estás en la calle. En esta empresa lo que más se valora es la calidad; la gestión es muy importante y todo se lleva al día. Una de las claves del éxito de la empresa es la confianza que ésta deposita en la figura del director.

3. ¿Qué tipo de relaciones mantiene su redacción con sus hermanas en Francia, Reino Unido o Asia?
Es una relación fluida y permanente. Solemos hacer coproducciones de modas como la que hicimos con GQ Reino Unido con Daniel Craig en portada. También intercambiamos materiales e ideas, siempre con la confianza de que quien mejor va a tratar a un revista GQ va a ser otra edición GQ.

4. Algunos diseñadores españoles se quejan de que Vogue y GQ no les hacen mucho caso.
La verdad es que el balance de la moda española es muy triste, no hay más que ver los desfiles y la demanda del mercado. Posiblemente, quien más venda sea Agatha Ruiz de la Prada y no precisamente ropa, sino cuadernos. Hay gente muy interesante, como Roberto Torretta, pero que no han hecho ningún trabajo que haya interesado fuera de nuestras fronteras. Ha habido mucho tutelaje de la moda, pero muy poca creatividad. Sin embargo, hay personajes que son incontestables, como Manolo Blahnik.

5. ¿Qué pasa con la pasarela Cibeles?
Tiene mucho de subvención, demasiados nombres comunes y demasiada poca creatividad. Está muy bien que las instituciones apoyen la moda, pero lo que está claro es que esto es una industria y si no sobrevive sola, no va a defenderse. Cuando la política se cruza con la moda, casi nunca resulta algo positivo, véase Cataluña. Está bien el gesto de ayudar, pero si luego la moda no está en los escaparates y en las tiendas, pues…

6. ¿Le pone ser el alter ego español y masculino de Anna Wintour?
¡Es un piropo muy grande! Anna Wintour vive la moda con mucha intensidad, no se pierde un desfile, vive muy de cerca todo el proceso. Yo vivo la moda desde más distancia, lo cual me permite sobrevivir sin fanatismos, ni excesivas pasiones. Para trabajar es necesario un poco de emoción, pero el exceso lo mata todo. Hay gente que por exceso de atención a la moda, muere. Hay que tomarlo como una industria, con distancia, con pasión, con cariño y sin obsesionarse como puede hacerlo Anna Wintour.

7. Hablando de buen gusto, ¿qué son el estilo y la elegancia?
Todo es muy relativo, pero sí creo que hay cosas que son bastante objetivas. Las claves son la armonia, el equilibrio, saber diferenciarse y la sensibilidad para apreciar ciertas cosas: una lana, un tejido, un detalle en un bolsillo... Es más una cuestión de sensibilidad que de unas normas objetivas de sota, caballo y rey. La moda va cambiado y lo que hoy es bonito, mañana es feo. Sí que hay ciertas normas que hacen que gente que era elegante en los años 30 lo sea ahora y lo pueda seguir siendo dentro de 20 años.

8. Hablemos de la competencia. Si en España ni siquiera somos capaces de pronunciar bien Mathew McConaughey, es difícil pensar que una revista llamada Esquire consiga tener éxito. ¿Qué opinión le merece el mercado de publicaciones masculinas en España?
Hay varios sectores: uno que está dirigido a un sector más popular, tipo DT o FHM, y otro más sofisticado que ofrece productos más cuidados: Gentelman, Esquire… En el caso de GQ, es una gran compañía (Condé Nast) quien la avala y protege. Y eso se nota.

9. Una duda doméstica: ¿Por qué los gays son mayoría en esto del estilo y la moda?
Es comprensible que tengan un peso considerable en la industria de la moda, ya que nadie mejor que ellos para hablar de estética y estilo. Son personas con una sensibilidad especial que hace que éste sea un buen campo para que desarrollen todo su potencial.

10. ¿Le quieren mucho los anunciantes? ¿Cuál es la media de regalos que recibe al día: 1000, 2000?
Desde hace un tiempo Condé Nast prohibió los regalos a sus empleados, así que intentan agasajarnos mediante otros métodos…

Vitorio Gassman, Il Mattatore

2009-01-18T01:12:00.011+01:00

"Quien a mis espaldas critica, mi culo contempla"
-Vittorio Gassman
(Pared azul del R. Ottocento, c/Libertad 16 - Madrid)

Fentiman's Curiosity Cola

2009-01-18T00:38:00.010+01:00

No es la chispa de la vida, ni es sensación de vivir. Es Fentiman's Curiosity Cola, toda una experiencia para el paladar. La bebida de cola tal y como la vendían los boticarios del siglo pasado en la época pre-Coke, cuando la mezcla de nuez de cola y hoja de coca tenía propiedades curativas y se utilizaba únicamente con fines medicinales. Hay vida más allá de Coca-Cola y Pepsi y sinceramente, merece la pena probar la Curiosity Cola. Pero antes, prepara tu billete de 20£.

More info:
http://www.realfooddirect.co.uk/product_info.php?products_id=54

Y París conquistó Londres

2009-01-17T23:56:00.008+01:00

¿Por qué las señoriales farolas de Londres lucen el anagrama de Chanel en un dorado en relieve? París y Londres. Londres y París. No es el Eurotúnel lo que las une, es algo más. Dos formas de vivir, dos formas de ser. Vale, de acuerdo, puede que el Comité Olímpico Internacional prefiriera Londres para 2012, pero Lady Diana eligió París para morir. Oohps! Touchée.

El engendro Tous

2008-12-03T01:55:00.009+01:00

Indignación. Esto es lo que experimenté cuando vi que la firma española abrió tienda en noviembre en la mismísima Regent's Street, codeándose con Burberry o Armani. Cómo unos ositos que hace nada se posaban tímidamente en los cuellos de las féminas patrias han llegado hasta el corazón del lujo británico: una estrategia de marketing precisa como un Rado y una imagen de marca facilona y amable son los culpables de que semejante nadería toree en plazas de este calibre.

Sobrevalorado, omnipresente y vacío. Sobre todo, vacío. ¿Qué representa TOUS? Una marca de lujo no se crea de la noche de la mañana. TOUS no deja de ser un producto correcto. Nada más. Un quiero y no puedo.

Que no, que yo no sucumbo a los encantos de los famosos ositos. Que esta no es tu liga, querido Tous. Que esta no es tu liga...

Sinatra

2008-11-30T09:28:00.009+01:00

“Alcohol may be man's worst enemy, but the Bible says love your enemy.”

Halston

2008-11-13T17:22:00.004+01:00

El eterno retorno de Nietzsche: la vida es cíclica, todo vuelve. Como Halston, que vuelve del olvido al crespúsculo de los dioses de la moda. Vuelve el diseñador de las fiestas de Studio 54. Vuelve el genio de la moda estadounidense. Vuelve la marca de los 70. Halston is back y la Wintour ya se ha enterado. Como Balenciaga hace una década, será Halston otro pelotazo?

Alexander McQueen - SS 2001

2008-11-11T02:49:00.006+01:00

This is not fashion!

Where is the catwalk? Where is the front row? Where is the ready-to-wear concept? These are not clothes. These are not models. This is not fashion. This is art.

Flouncy party dresses, feathers, asymmetrical shapes and pale faces. Alfred Hitchcock’s birds, Lucien Freud’s art. Black, pale blush pink, Japanese prints and spectacular headdresses. Surrealism and cubism squared. Minimalism commits suicide at this show and gives birth to the real Alexander the Great of British fashion industry: Alexander McQueen. He is not a designer. He is not even a couturier. No. He is an artist. And this is art. A-R-T. ART.

Victoria

2008-11-02T15:29:00.008+01:00

"Estamos en la era de la revolución de los privilegiados."
Elvira Lindo - El País 2/11/2008

Future Shock

2008-10-29T09:34:00.002+01:00

Love me, hate me, envy me. But never ignore me. This is what the model in the picture is trying to tell us. His pose is so defiant and provocative, that the picture is simply irresistible.

British photographer David Sims made a series for V MAGAZINE (nº45) called Future Shock: surrealistic models with dubious behaviour in black and white. The chosen photograph depicts the purest naugthy and rebel essence of a half naked guy with golden trousers and huge bracelets. This is fleeting youth. This is the future. Future shock.

Black or white. Choose. Gay or straight. Hate or love. Rich or poor. Long hair or short hair. Fat or fit. Beautiful or awful. Chic or kitsch. Avoid the happy medium. Escape from bisexuals, middle-class people and grey colour. Choose. Indifference is death and David knows it.

Balenciaga, Prada, Givenchy, Calvin Klein and Burberry trust David Sims. Arena Homme Plus, British Vogue, Dazed & Confused and Vogue Homme International love his work. His advertising clients have included Pepsi, Helmut Lang, Hugo Boss, Louis Vuitton and Jil Sander. Everybody loves David Sims.

It is all about the anti-indifference. How to keep people’s attention. How to be real in other’s life. How to remain forever. David Sims catches the essence of a certain moment. He captures that moment that is gone forever and becomes eternal.

Grunge

2008-10-22T12:28:00.007+02:00

Once upon a time there was a man whose poses and aesthetics became very famous. He was a singer and used to wear ragged jeans and flannel shirts. He was a junkie. His name was Kurt Cobain and he is a legend. This is the way that starts the story of an anti-fashion trend called grunge.

Music has always been an inspiration for fashion designers and that is what happened in the early 90’s with grunge. Cobain’s band Nirvana became so successful that everything started being influenced by these guys: it was an alternative rock mixed with a dark slovenly attitude. Young boys and girls had a new hero: Kurt Cobain.

Grunge was depressing. It was the result of punk’s no future and hippie’s pacifism. It was dirty and rude. It was silly and useless. But it was a fantastic inspiration for catwalks.

Marc Jacobs was the one that brought grunge to runway. He began working for Perry Ellis and was fired when he designed a grunge collection. The press loved it, but his bosses were shocked. The fashion industry began selling plaid long sleeved t-shirts, plaid shorts, plaid trousers… Everything was plaid and oversize. Grunge style became a must have. Music, fashion, art, NYC... Everything was grunge and Jacobs was the guru.

Grunge was terrible for those haute société ladies. Paris was invaded by fleas. Music became noise. Day turned into a very rainy night. Glamour became anti-glamour. Silhouettes were missing. However, celebrities loved it. But one day, the evil queen of fashion industry got fed up of it and convened a meeting in her office with the most prestigious designers, photographers and editors. Nobody knows what happened in there. Next day, grunge died. Anna killed it.

Magnetism

2008-10-21T00:00:00.000+02:00

Let the angels fall
And the night turn into day...
Let the wall start shaking
And the earth start quaking
And let the thunder roar...
Everything can go,
If you don't love me...

Five magic C

2008-10-18T10:21:00.012+02:00

Cocks

Clothes

Clubs

Cigarettes

and

Madrid

2008-10-17T19:20:00.007+02:00

Así es como se debe sonreir cuando llega la noche. Gaspard lo sabe bien.

Mañana, 2º aniversario del Elástico Flexiclub!

Navidad

2008-10-16T15:18:00.015+02:00

Anoche comenzaron a engalanar Regent Street con redes spidermánicas de dudoso gusto. Pero a pesar de estos pequeños detalles, a mí me encanta la Navidad, pues es la antesala de las rebajas. La gente compra, las calles están a rebosar, todos se acuerdan de todos, la economía mundial se congratula. En definitva, que todo el mundo sale ganando.

Ay la Navidad... ¿O debería decir la Vanidad? Da lo mismo, ambas son geniales.

Activo vs. pasivo

2008-10-14T19:54:00.015+02:00

Hace unas semanas leí en El País Semanal una reflexión sobre la que he estado pensando y que es francamente elocuente. En un artículo cuya temática no recuerdo, había un párrafo que decía lo siguiente: "El mundo tiene dos lados, el de los que miran (voyeurs) y el de los que son mirados. El de los que se ocultan y el de los que se lucen y exhiben. Y éstos pueden ser tan adictos a mostrarse como los primeros a que les muestren".

En efecto, existen dos tipos de personas, pasivas o activas. Es tan sencillo como eso. Es una idea perfectamente exportable al terreno sexual, por supuesto. Y es aquí donde quiero llegar. A la cama, no; me refiero a la idea. A la idea de que existen naturalezas activas y naturalezas pasivas. Son éstas últimas las que se limitan a ver la vida pasar y que raramente participan en su desarrollo. Son personas conformistas que buscan la respuesta en los acontecimientos externos, en lo que les ocurre, desentendiéndose por completo del rumbo de su existencia.

Las naturalezas activas buscan dentro de sí mismas lo que quieren y pilotan la aeronave, llevándola por donde ellos quieren. Aman la vida y son perfectamente conscientes de que sólo hay una vida. Si se caen, se levantan. O por lo menos, lo intentan.

Los activos sonríen. Dijo Chanel que las personas que sonríen son las que siempre tienen razón. Sonríen porque conocen el secreto de la vida. Sonríen y aman. Aman porque el amor es lo único que hay. Y hacen. Simplemente hacen. Son activos. Son positivos. Y hacen. Hacen. Sólo las personas que jamás hacen nada, son las que nunca se equivocan. Que cada uno tiene la vida que quiere. Que cada uno tiene la vida que se merece. Eres lo que haces. Eres lo que piensas. Eres lo que vistes. Eres lo que comes. Eres. Eres y haces. Eres, haces y decides. O a lo mejor, no. A lo mejor, todo está escrito y nadie decide nada. A lo mejor, es más fácil limitarte a ver la vida pasar. Quién sabe.

Solo by LOEWE

2008-10-14T18:45:00.010+02:00

Solo is an oasis in the middle of the indescribable chaos of fragrances that should be forbidden. Those toxic perfumes by Thierry Mugler or Paco Rabane break the rules of good taste and change the whole definition of the perfume industry. But Solo is different, as it isn’t androgynous at all. It is masculine and young, similar to Eau Savage or Acqua di Gio.

I have always loved LOEWE, the Spanish maison of LVMH Group. LOEWE is the perfect combination between bourgeois clasicism and the elegant tradition of Madrid. LOEWE has begun an ambitious renovation plan with Stuart Vevers, who became the creative director from January 2008.

Solo means alone in Spanish. But the real definition goes further. Solo might mean unique. Solo is the blue shirt for men. Solo is those men who always take un umbrella with them in London. Solo means to check ourselves in front of the mirror before going out. Solo means lifestyle. The world is divided in two categories: those who know and those who don’t know. Savoir faire. That's all.

Hamlet

2008-10-13T13:27:00.004+02:00

O, I die, Horatio;
The potent poison quite o'er-crows my spirit:
I cannot live to hear the news from England;
But I do prophesy the election lights
On Fortinbras: he has my dying voice;
So tell him, with the occurrents, more and less,
Which have solicited. The rest is silence.

Arte

2008-10-09T16:05:00.008+02:00

"El arte no es pintar un cuadro, sino venderlo"

Custo Dalmau-

Attitude

2008-10-09T15:39:00.012+02:00

I love change, I am attached to nothing. I am the result of an amazing orgy of popular culture and influenced very much by Hedi Slimane’s vision of youth. Fashion is ephemeral and chamaleonlike. What we loved yesterday, we hate today, so I don’t waste much time thinking if an outfit is in or out. Chanel said that fashion fades and style is eternal, and this is the idea that guides the way I look. I love the madness and devauchery of fashion industry, but I prefer freedom and tranquility for myself.

I am a very complex product, full of several influences. Rock n’ roll might be an inspiration, Armani’s elegant simplicity might be so stimulant, as well as Lagerfeld’s indescribable aesthetics. Master Balenciaga, Dior, Miuccia, John, Tom… I worship them. But Zara, Massimo Dutti or Mango are essential. These are the democratic fashion brands, democratic because of the price. This is the way to make fashion industry less elitist or even more elitist. And I love this cruel war between rulling class and working class. It’s all about classes. It’s all about class.

I do not choose the clothes I wear. Clothes choose me. This might sound pretentious, but no matter where you buy, no matter when you buy. No matter if it is in a vintage shop or in Rue Montaigne. Cheap or chic? Democratic fashion or aristocratic fashion? I mean, Zara or Gucci? Who cares. Attitude. This is the key word. Everything is about attitude.