Atrevida ignorancia

Steven Klein reafirma su talento con el último editorial que ha hecho para Vogue París. Pura genialidad.

Que comiencen a levantar la voz las talibanes feministas y los amantes de lo políticamente correcto. Desconocen de qué va la fiesta y no saben, ni sabrán nunca que todo son sueños.
Ya lo decía Segismundo en su soliloquio...

10 preguntas a... FERNANDO LEMONIEZ

Diseñador de moda

"Lo único que Cibeles tiene
de diosa es el nombre"

Unos jeans, una admiración confesa a Zara y un universo que se resume a un sencillo escritorio, un enorme ventanal y un vinilo de Baden Powell. Estas son las señales inequívocas de los delirios de humildad de este magnífico diseñador donostiarra, amante de la costura hecha con mimo, que presentará este domingo su colección A/W 2009-10 en el marco de la Cibeles Madrid Fashion Week. Charlo con él en la trastienda del showroom donde se ultiman los detalles de su próxima colección.

1. ¿Qué sensaciones, miedos o esperanzas alberga de cara a febrero?
Me siento ilusionado y nervioso, ya que no nos olvidemos que esto es un examen, pero con la seguridad que te dan los años.

2. ¿Habrá sorpresas en la próxima colección?
Con el tiempo, un diseñador va cogiendo confianza, va madurando en busca de nuevos retos, ampliando horizontes. Eso es lo voy a dejar muy presente en esta colección. Lo que nunca debe hacer un diseñador es renunciar a su estilo personal, eso siempre tiene que estar ahí. Siempre se debe guardar una línea coherente.

3. ¿Qué tiene de diosa la pasarela Cibeles?
El nombre, nada más. Un diseñador tiene que creer en su proyecto, en su colección y en su trabajo. Y los dioses están, en este caso, sólo para decorar una pasarela.

4. ¿Qué tipo de relación mantiene con sus compañeros de profesión?
Como en todo, hay compañeros con los que te entiendes mejor que con otros. En general, la relación es cordial. Nos apoyamos unos a otros, nos ayudamos… No tiene por qué ser mala, ¿no?

5. Algunos diseñadores españoles se quejan de que cierta prensa especializada del sector no les hace mucho caso. ¿Se sienten ignorados por ellos?
Yo creo que la prensa sí nos hace caso, aunque a veces nos sintamos ignorados. Yo pienso que un diseñador tiene que echar toda la carne en el asador en sus colecciones y hacer propuestas sorprendentes, a la vez que coherentes. Y esto es lo que hará que no se nos olvide y se nos tenga en cuenta.

6. ¿Quiénes son sus referencias masculinas y femeninas a la hora de hablar de estilo?
Apuesto por Lapo Elkann Agnelli, heredero del conglomerado Fiat. Me parece que es una persona con un estilo super personal y de las que a mí me llaman realmente la atención. Y, sin duda, Aerin Lauder, heredera del imperio Estée Lauder. Es una chica muy natural y con muchísimo estilo.

7. ¿Cómo se gesta la puesta en escena de una colección? ¿Lo propone usted o deja que le den ideas?
La puesta en escena va paralelamente a la elaboración de la colección. Si se quiere guardar una relación coherente, hay que ir construyendo al mismo tiempo la imagen y la ropa. Y respecto al tema, soy yo el que propone el tema general, sin embargo, me encanta escuchar propuestas y agradezco mucho los consejos.

8. ¿Cómo se inspira Fernando Lemoniez?
Desde un tema musical, una forma de pensar, formas de vivir… No nos podemos encerrar en nosotros mismos, sino que tenemos que escuchar ¡Es tan enriquecedor!

9. ¿Cómo es su trato con los clientes? ¿Existe una fidelidad por su parte?
Las clientas me son fieles si entre nosotros se crea una complicidad. Tengo clientas desde hace 20 años, ¡y siguen ahí! Hay otras que van pasando por tus colecciones de una manera muy fugaz, otras menos. Lo que no podemos pretender es vestir a todo el mundo…

10. ¿Cuáles son las señas de identidad de la casa Lemoniez?
Lujo intemporal. El lujo no tiene nada que ver con el dinero, aunque vayan muy unidos. Lujo es que una señora vestida por mí sienta que es superior al resto, que se sienta la más guapa. ¡Ojo! Pero que no se lo crea mucho, con humildad.

10 preguntas a... JAVIER FDEZ. DE ANGULO

Director de GQ España

"El balance de la moda
española es muy triste"

Alter ego masculino de Anna Wintour, el director de la edición española de GQ dista mucho de la imagen diabólica de la estadounidense. Con una actitud cercana y la sensación nada disimulada de que la cosa no va con él, Angulo es un profundo conocedor de la moda en general y del universo masculino en particular. Se ríe de la frivolidad aurática propia del mundo de la moda y prefiere no tomársela muy en serio. Hace bien.

1. GQ nace en 1957 en Estados Unidos y es hace unos años cuando llega a España. ¿Cómo valoraría la implantación y trayectoria de la revista en España?
En noviembre de 2009 se cumplen 15 años de la llegada de GQ a España, fue una revista completamente pionera. El mercado de la moda masculina estaba muy verde, a penas había tiendas y consumo de moda. En los desfiles internacionales casi no había periodistas españoles y esa situación fue la que nos permitió ser líderes del sector, aunque más tarde hayan aparecido cabeceras nuevas.

2. Dirigir uno de los buques insignia de Condé Nast en España no debe ser fácil. ¿Qué grado de autonomía tiene usted respecto a la dirección nacional e internacional de la empresa?
Como director tengo mucha autonomía, pero eso tiene la contraprestación de que si te estrellas, tú eres el único responsable. Y, por supuesto, al día siguiente estás en la calle. En esta empresa lo que más se valora es la calidad; la gestión es muy importante y todo se lleva al día. Una de las claves del éxito de la empresa es la confianza que ésta deposita en la figura del director.

3. ¿Qué tipo de relaciones mantiene su redacción con sus hermanas en Francia, Reino Unido o Asia?
Es una relación fluida y permanente. Solemos hacer coproducciones de modas como la que hicimos con GQ Reino Unido con Daniel Craig en portada. También intercambiamos materiales e ideas, siempre con la confianza de que quien mejor va a tratar a un revista GQ va a ser otra edición GQ.

4. Algunos diseñadores españoles se quejan de que Vogue y GQ no les hacen mucho caso.
La verdad es que el balance de la moda española es muy triste, no hay más que ver los desfiles y la demanda del mercado. Posiblemente, quien más venda sea Agatha Ruiz de la Prada y no precisamente ropa, sino cuadernos. Hay gente muy interesante, como Roberto Torretta, pero que no han hecho ningún trabajo que haya interesado fuera de nuestras fronteras. Ha habido mucho tutelaje de la moda, pero muy poca creatividad. Sin embargo, hay personajes que son incontestables, como Manolo Blahnik.

5. ¿Qué pasa con la pasarela Cibeles?
Tiene mucho de subvención, demasiados nombres comunes y demasiada poca creatividad. Está muy bien que las instituciones apoyen la moda, pero lo que está claro es que esto es una industria y si no sobrevive sola, no va a defenderse. Cuando la política se cruza con la moda, casi nunca resulta algo positivo, véase Cataluña. Está bien el gesto de ayudar, pero si luego la moda no está en los escaparates y en las tiendas, pues…

6. ¿Le pone ser el alter ego español y masculino de Anna Wintour?
¡Es un piropo muy grande! Anna Wintour vive la moda con mucha intensidad, no se pierde un desfile, vive muy de cerca todo el proceso. Yo vivo la moda desde más distancia, lo cual me permite sobrevivir sin fanatismos, ni excesivas pasiones. Para trabajar es necesario un poco de emoción, pero el exceso lo mata todo. Hay gente que por exceso de atención a la moda, muere. Hay que tomarlo como una industria, con distancia, con pasión, con cariño y sin obsesionarse como puede hacerlo Anna Wintour.

7. Hablando de buen gusto, ¿qué son el estilo y la elegancia?
Todo es muy relativo, pero sí creo que hay cosas que son bastante objetivas. Las claves son la armonia, el equilibrio, saber diferenciarse y la sensibilidad para apreciar ciertas cosas: una lana, un tejido, un detalle en un bolsillo... Es más una cuestión de sensibilidad que de unas normas objetivas de sota, caballo y rey. La moda va cambiado y lo que hoy es bonito, mañana es feo. Sí que hay ciertas normas que hacen que gente que era elegante en los años 30 lo sea ahora y lo pueda seguir siendo dentro de 20 años.

8. Hablemos de la competencia. Si en España ni siquiera somos capaces de pronunciar bien Mathew McConaughey, es difícil pensar que una revista llamada Esquire consiga tener éxito. ¿Qué opinión le merece el mercado de publicaciones masculinas en España?
Hay varios sectores: uno que está dirigido a un sector más popular, tipo DT o FHM, y otro más sofisticado que ofrece productos más cuidados: Gentelman, Esquire… En el caso de GQ, es una gran compañía (Condé Nast) quien la avala y protege. Y eso se nota.

9. Una duda doméstica: ¿Por qué los gays son mayoría en esto del estilo y la moda?
Es comprensible que tengan un peso considerable en la industria de la moda, ya que nadie mejor que ellos para hablar de estética y estilo. Son personas con una sensibilidad especial que hace que éste sea un buen campo para que desarrollen todo su potencial.

10. ¿Le quieren mucho los anunciantes? ¿Cuál es la media de regalos que recibe al día: 1000, 2000?
Desde hace un tiempo Condé Nast prohibió los regalos a sus empleados, así que intentan agasajarnos mediante otros métodos…

Vitorio Gassman, Il Mattatore

"Quien a mis espaldas critica, mi culo contempla"
-Vittorio Gassman
(Pared azul del R. Ottocento, c/Libertad 16 - Madrid)

Fentiman's Curiosity Cola

No es la chispa de la vida, ni es sensación de vivir. Es Fentiman's Curiosity Cola, toda una experiencia para el paladar. La bebida de cola tal y como la vendían los boticarios del siglo pasado en la época pre-Coke, cuando la mezcla de nuez de cola y hoja de coca tenía propiedades curativas y se utilizaba únicamente con fines medicinales. Hay vida más allá de Coca-Cola y Pepsi y sinceramente, merece la pena probar la Curiosity Cola. Pero antes, prepara tu billete de 20£.

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Y París conquistó Londres

¿Por qué las señoriales farolas de Londres lucen el anagrama de Chanel en un dorado en relieve? París y Londres. Londres y París. No es el Eurotúnel lo que las une, es algo más. Dos formas de vivir, dos formas de ser. Vale, de acuerdo, puede que el Comité Olímpico Internacional prefiriera Londres para 2012, pero Lady Diana eligió París para morir. Oohps! Touchée.